Радиусная ендова. Обмен опытом.

Данное видео было записано во время дружеской встречи латвийских кровельщиков. На этой встрече мы рассмотрели один из способов сборки радиусных деталей. Радиусные ендовы, примыкания к радиусным стенам. Мы ни кого не заставляем делать так же, но мы уверены что все делаем правильно :) Если у вас есть опыт по работе с такими деталями, или предложения как можно ускорить или облегчить процесс, пожалуйста поделитесь своим опытом в комментариях. Данное видео несет образовательный характер, и не несет цели кого либо оскорбить. Текст из чата: В основе этого способа лежит "эстонка". То есть, это несколько "эстонок", последовательно. У меня были примыкания к радиусной стене, и я расчерчивал так: Сперва, прикладывал угольник к стене, лёжа, и определял какой максимальной длины может быть сегмент в линии гиба (оси ендовы). В моём случае это было около 35см. Так как потом по верхнему краю потом надо было прижимать к радиусной стене, делать детали длиннее было некрасиво. А лучше бы сделал на пару стыков больше и получилось бы лучше. Потом, так как одна плоскость радиусом, а вторая прямая, то отклонения от прямого угла я считал только на той стороне которая ровная. На радиусной стороне угол считал прямым. То есть, каждый сегмент был с прямым углом на подъеме, и с более тупым углом на плоскости. Потом, через расстояние, которое ты принял ранее, прикладываешь "два" угольника навстречу друг другу и прочерчиваешь на всю длину в сторону ближайшей картины, к которой будешь вязаться. У тебя получится, что около стены линии сходятся, а около картины расходятся. Находишь биссектрису, и чертишь. Для удобства, можешь согнуть два три прямоугольных куска жести, с длинной оси сегмента и прикладывать их вместо угольника. Также, я делал отступ на 10-15 мм от стены, для компенсации теплового расширения. Когда всё расчертил, то у тебя должны получиться сегменты с зеркальными углами относительно соседнего. Измеряешь детали триангуляцией, или угломером. Можно допускать ошибку в точности угла. Это неважно, так как ты кроме припуска на фальц будешь делать припуск на складку. Чем больше припуск на складку, тем легче работать. В разумных пределах. При длине фальца до 200мм, припуск на складку 20мм. При большей длине, припуск примерно 1см на 10см длины фальца. То есть 300мм фальца 30мм складка, 400мм фальца 40мм складка, но больше чем 40мм, я не делал, так как этого достаточно. Но ни чего не случится если сделать шире. Ну, вот и всё. А дальше, чертишь сегмент, ПРИБАВЛЯЕШЬ НА СКЛАДКУ! (Не на фальц) Потом прибавляешь на фальц, где ширина самого малого гиба 5-7 мм, по ситуации. Скругляешь угол диаметром около 70мм, можно больше, если угол очень тупой. Вырезаешь, проверяешь на заусенцы. Если есть сомнения, проходишь надфилем. Складываешь от верхнего сегмента вниз, изнанка к изнанке. Фальцуешь на двойной, потом хватаешь рамочными клещами ближе к оси и удерживая за фальц разворачиваешь детали упирая их изнанку в стол. Пробиваешь остроносой киянкой ось, но не большинство фальца. Получается фальц с бантом. Так соединяешь все детали. Сворачиваешь в рулон. Разворачиваешь на крыше. Фиксируешь в нужном положении, и осживаешь банты. Можно ещё сделать на обычный двойной лежачий замок. Но при этом замок надо также расчерчивать таким же способом, и если угол стыка деталей маленький, то есть отклонение от прямой линии в пределах 4 см, то оказывается картины возможно вставить друг в друга. Если бы не попробовал, то не поверил бы. Научил меня Сергей Шевченко. Замок при этом надо делать либо на сегментнике, потихоньку. Либо ручным инструментом. Так как расчеты одинаковые, и скорость сборки примерно одинаковые, то первый способ мне нравится больше. Так как складка компенсирует ошибки в расчетах, и есть возможность стыковаться к прямой картине.