Разве бывает такая ОПАЛУБКА?
Когда речь заходит об опалубке для фундамента, все представляют себе привычную конструкцию из досок или влагостойкой фанеры. Но у меня — как всегда — свой путь. Я решил попробовать совершенно другой метод. Возможно, это гениальная находка. А может — полнейший бред. Решите сами. Для начала — доски. Хорошие, добротные — 150×30. Жалко их портить, поэтому я сразу завернул их в плёнку, чтобы защитить от грязи и влаги. Мне нужно было собрать прямоугольную раму точных размеров — 4 метра на 3,36. Задача вроде несложная, но доски оказались неидеально ровными, и я добавил внутрь два распорных бруска. Тут выручила одна гениальная штука — лабораторный подъёмный столик. Простая механика, но работает по принципу домкрата. Я уже много раз использовал его в мастерской, и каждый раз благодарю себя за то, что когда-то его купил. Проверка диагоналей — отдельная история. Они должны быть одинаковыми, если рама собрана точно. Но диагонали — больше пяти метров. Моя рулетка на 15 метров оказалась пластиковой. А пластик, как известно, тянется. На глаз — миллиметров на пять. Поехал в магазин, купил металлическую рулетку на 8 метров. С ней уже всё было чётко: 5 метров 222 миллиметра по диагонали. Чтобы рама не «гуляла», я зафиксировал её с помощью алюминиевых подкосов от старого проекта. Но одной фиксации мало — надо было привязать её к координатной системе. В нашем случае — к стене мастерской. На компьютере выровнять можно в один клик. В реальности проще взять два одинаковых калибра и выставить параллельно стене. Последний шаг — выровнять по уровню. Я использовал ротационный лазерный нивелир с приёмником — в яркий день по-другому никак. Когда луч попадает на нужную метку, прибор издаёт непрерывный звуковой сигнал — это удобно. Кстати, старые доски, что остались от укладки брусчатки, тоже пошли в дело. Но тут меня осенило: шурупы, которыми была скручена рама, оказались с внешней стороны. А значит, разобрать конструкцию после заливки будет невозможно. Пришлось разобрать и заново всё собрать — уже с уголками изнутри. Теперь — самое важное: замешивание бетона. Мой рецепт такой. На одно замешивание — 6 литров воды и 100 мл пластификатора. В неподвижную бетономешалку засыпаю 30 литров щебня, заливаю воду, затем — 30 литров песка и в конце — полмешка цемента, то есть 12.5 кг (примерно 10 литров). Смесь перемешивается около трёх минут. Получается однородная, но, как многим покажется, слишком сухая масса. Это нормально. Воды добавлять не стоит — иначе прочность пострадает. Хотя… на практике та же пропорция даёт разный результат. Иногда бетон получается более жидким. Видимо, дело в влажности песка и щебня, особенно после дождя. Тогда приходится корректировать пропорции на глаз. В этот раз погода была ужасная. Ясное небо сменялось ливнями. Я едва успел накрыть свежий бетон плёнкой, но тяжёлые капли всё равно оставили следы. Позже, чтобы бетон выглядел идеально гладким, я накрывал каждый новый метр плёнкой сразу после укладки. Это не только предотвращает испарение влаги, но и создаёт очень эстетичную поверхность. Работал я в основном кельмой — раньше думал, что это просто разновидность шпателя. Оказалось, это основной инструмент каменщика. И знаете, после этого проекта мой навык обращения с кельмой вырос в разы. Когда ливень закончился, щебень и песок оказались уже пропитаны влагой. Дозировать воду стало сложно. Я просто досыпал песка, чтобы смесь выглядела сухой. Удивительно, но это сработало. Через сутки я снял плёнку, тщательно увлажнил поверхность и вместе с отцом снова всё укрыл — уже новой плёнкой. Это важный этап: бетон не должен пересыхать слишком быстро. Мы с отцом сделали это почти молча — слаженно, как будто так и должно быть.
